Varanasi ti strega. Al calar della sera, come falene attratte dalle fiamme, ci si raduna nel Dasaswamedh Ghat per assistere alla cerimonia del Ganga Aarti, un maestoso rituale di ringraziamento nei confronti della dea del fiume, Ganga. La prima volta che vi assisto, il rito stordisce talmente i miei sensi che ho l’impulso di allontanarmene. Capita spesso, in India, di sentirsi così sopraffatti da aver bisogno di una pausa. Gli odori intensi, i sapori forti delle pietanze, i modi diretti delle persone, tutto sembra aggredire le nostre difese personali, fisiche e psicologiche…
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L’Induismo è una delle religioni più antiche e complicate del mondo e la dualità creazione-distruzione viene superata in una visione del mondo che abbraccia entrambi gli aspetti come momenti essenziali della realtà delle cose. A Varanasi, questa commistione di elementi opposti mi sembra riscontrabile ovunque il mio occhio spazi, soprattutto nel Manikarnika Ghat, il più grande dei due ghat crematori della città. Qui è conservato un fuoco che arde da molti secoli. Ogni giorno, decine di pire vengono accese a partire da un tizzone di brace rimasto dalla cremazione precedente; risalgo con l’immaginazione al fuoco originario, acceso un millennio fa e ancora vivo, grazie ai defunti che lo hanno alimentato nel corso dei secoli.
Nessuno arriva a Varanasi per caso. Eppure, non si è mai preparati alle emozioni contraddittorie che si provano immergendosi nei vicoli della città, passeggiando lungo gli 84 ghat che costeggiano le rive del Gange o assistendo alla cerimonia quotidiana del Ganga Aarti. Per non parlare dei burning ghat, dove si tengono le cremazioni pubbliche che hanno reso la città famosa in tutto il mondo. Varanasi, e l’India in generale, sono capaci di portare caos e disordine nella mente di ogni viaggiatore occidentale. Dopo lo stordimento iniziale, i più scappano a gambe levate; solo pochi, i più fortunati, riescono a comprenderne il profondo valore esistenziale.
La metropolitana di Tashkent, in Uzbekistan, è una delle più belle del mondo ma era vietato fotografarla, quindi nessuno se n’era accorto! Come molti dei viaggiatori che decidono di visitare l’Uzbekistan, anche io rimarrò qualche ora a Tashkent prima di prendere il volo aereo che mi riporterà a casa. Sfrutto le poche ore a mia disposizione per una veloce visita della capitale uzbeka.
“Tre cose l’uomo non si stanca mai di guardare: l’acqua, il fuoco e il bazar”. Il Bazar di Urgut è un famoso mercato locale che vanta una grande offerta di tessuti e gioielli. Sono felice di potermi immergere ancora una volta nei vicoli di un suq uzbeko: durante il mio soggiorno, sento di aver affinato l’arte della contrattazione…
Nessun luogo al mondo richiama alla mente la Via della Seta come Samarcanda. Le sue strade pullulano di miti e leggende e i monumenti costruiti da Tamerlano ne rendono magica l’atmosfera. Nonostante le recenti opere di restauro ne abbiano in parte trasformato il volto, avvicinandola alla tipica cittadina russa coi suoi viali e parchi, Samarcanda resta di una bellezza mozzafiato. Il Registan, il Gur-e-Amir, la Moschea di Bi- bi-Khanym e lo Shah-i-Zinda sono tra i monumenti più spettacolari dell’Asia Centrale. E, se si ripercorre a ritroso il filo della sua storia, non si può non ammirare la tenacia con cui Samarcanda sia rinata più volte dalle proprie ceneri.
Nel tragitto che separa Bukhara da Samarcanda, mi dedico una breve sosta a Shakhrisabz, una piccola cittadina immersa nel verde, pochi km a sud di Samarcanda.
La città anticamente era conosciuta con il nome di Kesh, finché Tamerlano non la ribattezzò con il nome attuale. Vi fece costruire edifici e monumenti maestosi, che diedero lustro e fama alla città fino al sedicesimo secolo, quando fu distrutta per vendicare la morte di un cavallo.
Proseguo il mio percorso lungo l’antica via della seta e arrivo a Bukhara. Qui, a mio avviso, si trova il patrimonio artistico più affascinante di tutta l’Asia centrale. Bukhara infatti è stata sottoposta ad un intervento di restauro meno invasivo di quello riservato a Samarcanda ed oggi incarna meglio di qualunque altro luogo la fisionomia che aveva il Turkestan prima dell’arrivo dei russi. Ogni volta che alzo lo sguardo, l’occhio cade sulle facciate delle madrase e i profili dei minareti, che non si stancano mai di farsi ammirare.
È amore a prima vista.
Visita alle rovine di Topraq Kala e Ayaz Kala, in Uzbekistan. La antica capitale del regno kusano e la catena di fortezze a difesa dei suoi confini sono oggi esposte alle intemperie e rischiano di scomparire del tutto. La giro tutta in un’ora circa, posso arrampicarmi su per le mura e godere del bellissimo panorama. Da diverse angolazioni, gli scorci sull’antica città sono talmente dislocati e multi-livello da ricordare gli schizzi dei mondi impossibili di Escher. Ad ogni passo sento la terra scricchiolare sotto ai miei piedi. Nelle vicinanze, meritano una visita le fortezze di Ayaz Kala.
Sotto molti aspetti, l’Asia centrale è ancora un territorio inesplorato. Per secoli questa area è rimasta inaccessibile agli occidentali: ecco perché ci appare circondata da un alone mistero, relegata in un altrove sconosciuto. Khiva è una delle città più affascinanti dell’Uzbekistan: la leggenda dice che fu fondata da Sem, il figlio di Noè, nel punto in cui trovò l’acqua scavando un pozzo. Il suo centro storico, circondato da un’alta cinta muraria di mattoni crudi, è talmente ben conservato da essere diventato patrimonio dell’Unesco nel 1990
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